61 / 120
Xuân Mậu Tuất 2018
61
viên của vườn quốc gia thì sẽ do đại lí du lịch nộp.
Có ba cung đường đi bộ để khám phá đảo: ngắn,
trung bình, dài; chi phí không thay đổi mà phụ
thuộc vào việc du khách có thể cuốc bộ bao xa
giữa cái nắng trưa bỏng rát.
Chúng tôi chọn cung đường trung bình, dẫn
đoàn là bác hướng dẫn viên đứng tuổi tên Jacky
cùng một anh trợ lí trẻ tuổi. Chú rồng đầu tiên
chúng tôi gặp không ngờ lại ở ngay sau tòa nhà
văn phòng. Chú mới chừng ba mươi tuổi, đương độ
trai tráng. Vài năm trước, chú bị thương khi chiến
đấu giành người yêu với bọn rồng đực khác, các
nhân viên đưa chú về để chữa trị, nào ngờ, khi
lành lặn khỏe mạnh thì chú quen thói ở lì không
chịu đi đâu nữa. Tất cả các thành viên trong đoàn
đều phấn khích khi trông thấy rồng Komodo sống
động giữa đời thực, một số người liều lĩnh muốn lại
gần chụp ảnh nhưng bác Jacky cản lại ngay, bởi
trông lù đù vậy thôi nhưng rồng Komodo có thể
chạy 20km/h, lặn sâu hơn 4m và có cú táp mồi chí
tử. Con mồi không gục ngay lập tức mà sẽ mất
máu đến chết bởi chất chống đông có trong nọc
độc của chúng. Liều lượng của nọc độc lớn đến
mức có thể quật ngã một con trâu mộng. Rồng
Komodo ăn tạp, từ chuột đến gà, hươu nai hay
trâu bò đều là món khoái khẩu của chúng, loài
người chưa chắc đã là ngoại lệ. Thực tế đã có
nhiều ghi chép về những tai nạn xảy ra với các du
khách liều lĩnh. Trước khi chúng tôi đến đây vài
tháng, một nhóm khách đã thuê tàu đến làng
Komodo, nhờ người dân ở đó dẫn đi tham quan
chui trên đảo. Kết quả là một người Singapore
trong nhóm đã bị rồng cắn, dù được cứu chữa kịp
thời nhưng đôi chân của người này vẫn bị thương
tật nặng nề.
Sau ví dụ của bác Jacky, đoàn chúng tôi đã
bình tĩnh và điềm đạm hơn nhiều khi trông thấy các
cô cậu rồng tiếp theo. Từ tháng Năm đến tháng
Tám là mùa giao phối của rồng Komodo nên chúng
tôi dễ dàng bắt gặp vài cặp rồng nằm biếng lười
dưới gốc cây. Có lẽ chúng đã thành đôi, hoặc đều
là rồng cái đang chờ bạn tình, bởi thời điểm này lũ
rồng đực cứ hễ chạm mặt là kiểu gì cũng xông vào
cắn xé nhau tơi tả. “Công chúa” thì ít, chỉ có vài
trăm cô tính cả mấy đảo, trong khi “phò mã” lại
quá nhiều, chiến đấu khốc liệt là điều không tránh
khỏi. Quá ít rồng cái, lại lười làm tổ, lũ rồng đực thì
rất thích ăn trứng và chén thịt bọn rồng nhí nên
mặc dù vườn quốc gia đã cố hết sức trong việc bảo
tồn và gây giống, dân số loài rồng vẫn sụt giảm
qua từng năm. Dù bọn rồng nhí cũng thông minh,
mổ vỏ trứng chui ra là leo tuốt lên cây sống liền
mấy năm, đến khi kích thước phần nào đối trọng
được với các bậc cha chú mới dám tụt xuống đất,
số lượng rồng nhí vẫn ngày càng hiếm hoi. Nên khi
tình cờ bắt gặp một em bé rồng ngơ ngác bò qua
trước mặt, bác Jacky nhắc đi nhắc lại là hôm nay
chúng tôi rất may mắn, có đoàn khách chọn cung
đường ngắn hôm đó thậm chí chỉ gặp mỗi chú rồng
cố thủ ở tòa nhà văn phòng thôi kìa.
Vẻ đẹp vùng biển nông
Lênh đênh sóng nước suốt một ngày dài nên
chúng tôi được ngắm trọn vẹn sự biến ảo sắc màu
của biển theo dấu chân Mặt trời. Từ tím thẫm khi
trời đương tối thành tím hồng lúc chạng vạng,
chuyển ánh kim bởi những tia nắng lóe rồi vàng rực
trong bình minh và hoàng hôn, cuối cùng là thăm
thẳm ngời xanh dưới nắng.
Vùng biển nông quanh các đảo nước xanh
trong như pha lê. Nơi đây, dưới những con sóng
gợn là vô vàn những rạn san hô dập dờn khoe
sắc. Tàu dừng lại cách Pink Beach vài trăm mét để
du khách lặn nổi (snorkelling) sau bữa trưa. Chúng
tôi đeo chân vịt và mặt nạ rồi lao xuống làn nước
mát lạnh, tiến dần về phía bờ trong khi vẫn mê mải
ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp những “đóa hoa” của
biển đang chấp chới múa lượn theo từng luồng
nước ào qua. Lũ cá đủ màu sắc không chút e sợ,
vẫn vô tư bơi sát sàn sạt du khách, tưởng như cố
vươn sải tay dài hơn một chút là có thể tóm gọn.
Càng tới sát bờ, san hô mỏng dần, nước càng
trong hơn, rồi bờ cát hồng mịn màng hiện ra, như
vệt son mờ đọng lại sau nụ hôn của đất liền và biển
cả. Hàng triệu vỏ sò và xác san hô bị nghiền nát
đã tạo ra màu hồng lạ kì này, phối cùng bầu trời
xanh thẳm trên cao, triền đồi vàng khô cỏ cháy
phía sau lưng, mặt nước trong veo trước mặt,
khung cảnh dịu dàng quá đỗi khiến tôi thẫn thờ
chẳng muốn về. Nhưng thời gian có hạn, nên sau
tiếng còi của bạn hướng dẫn viên đi cùng tàu, dù
luyến tiếc đến đâu chúng tôi vẫn phải quay về tàu
để di chuyển đến điểm lặn nổi thứ hai - Manta
Point. Nằm gọn trong eo biển Sape nối giữa biển
Flores và eo biển Sumba, nơi đây là môi trường
sống ưa thích của manta - hai loài có kích thước lớn
nhất trong họ hàng cá đuối. Nhưng không như bãi
cát hồng hay những rặng san hô cứ đến nơi là sẽ
gặp, với manta, bạn hướng dẫn viên vẫn nhấn
mạnh vào hai từ “may mắn”. Hôm ấy có lẽ chúng
tôi đã dùng hết may mắn khi gặp bé rồng nhí ở
đảo Komodo rồi nên không ai thấy manta, có chút
thất vọng nhưng thêm một lần được vẫy vùng và
ngắm nhìn đáy biển rực rỡ, mọi người cũng được
an ủi phần nào.
*****
Chúng tôi rời Labuan Bajo vào một buổi sáng
nắng vàng ươm như mật. Kết thúc chuyến đi “săn”
rồng, chiến tích mang về chỉ có những bức ảnh và
vương vấn miên man. Tôi nhớ vị biển mặn mòi, nhớ
khi vẫy vùng trong làn nước mát lạnh, băng qua
rạn san hô rực rỡ để nằm dài phơi nắng trên bãi
cát hồng. Tôi nhớ những cô cậu rồng đầy nguy
hiểm ẩn dưới vẻ ngoài khờ khạo chậm chạp, nhớ
em bé rồng xinh xinh, mong em sẽ thuận lợi trưởng
thành. Và nhớ nhất có lẽ là cảm giác tự do thanh
thản như mây trôi, như gió biển ở cái mảnh đất
thiên đường xa xôi ven rìa Ấn Độ Dương ấy. Nhớ
nhiều đến vậy, không hẹn ngày trở lại sao đành?
Đội hình đi “săn” rồng hôm ấy
Khách du lịch trên phố Labuan Bajo
Một cặp rồng đang tránh nắng dưới gốc cây
Em bé rồng